Вирішив я почати із заточування стамески та ножа для ручного рубанка. Це найпростіше, що можна точити на Tormek. Пристрій для цього виду робіт (SE-76) є в базовому комплекті. Стамеска і залізка для рубанка теж знайшлися в моїй «бездонній» коморі. Комусь ця процедура здасться нудною та нецікавою. Але я почну саме з неї, тому що тут можна докладніше показати підготовчі та проміжні операції процесу заточування на Тормек, і в наступних частинах я на них звертати увагу більше не буду.

Тож почнемо:

1.Такий ось невигадливий ріжучий інструмент я «викопав» у надрах своєї комори.

2. Таке викладати на загальний огляд не слід, але заради експерименту, думаю, можна.

Ці інструменти застосовувалися не за призначенням – для демонтажу старого вікна та зачищення віконного отвору у залізобетонній стіні для подальшого монтажу вікна із ПВХ. Загалом чудово видно, що ріжучі кромки обох інструментів «убиті».

3. Для заточування цих інструментів нам знадобляться: сам верстат Тормек Т7 із встановленими кюветом для води та робочим супортом. Необхідна також оснастка, показана на фото: оправка для заточування SE-76, пристосування для виправлення кола ТТ-50, двосторонній камінь SP-650, абразивна паста РА-70, кутомір WM-200.

4. Підготовка верстата до роботи:

Верстат встановлюється на міцний і зручний по зростанню верстат або стіл. Коли роботи багато, я волію працювати сидячи, для цього необхідні підібрані "друг під одного" сидіння та підставка під Тормек. У будь-якому випадку обов'язкове добротне освітлення робочої зони.

"Заправляємо" Т-7 водою. Для прискорення процесу краще робити на включеному верстаті. Якщо стоїть нове (250 мм) сухе коло, то на те, щоб напоїти камінь і налити води до необхідного рівня в кюветі, піде 1,5 - 2 літри води.

5. Якщо абразивне коло має нерівномірне зношування або биття робочої поверхні, необхідна його редагування за допомогою пристосування TT-50 (алмазний олівець в оправці).

У цьому пристрої є два «вуха» з отворами під супорт і вилка, якою ТТ-50 «чіпляється» за різьбову ніжку супорта. Щоб ТТ-50 не виходило із цього робочого зачепа, є гвинт-«баранчик», який надійно фіксує всю конструкцію на супорті.

Отже, одягаємо ТТ-50 через робочі отвори на супорт, зачіпаємо вилкою за різьбову ніжку супорта, фіксуємо всю цю справу гвинтом-баранчиком. Супорт для цього має бути піднятий досить високо над каменем, щоб ТТ-50 не впиралася в камінь при надяганні на супорт. Можна за допомогою робочих гвинтів ТТ-50 виставити візуально алмазний олівець посередині робочої поверхні каменю або над тією частиною абразивного кола, де діаметр найбільший (коло виробився так, що набув форми усіченого конуса).

Після цього вмикаємо верстат і починаємо опускати супорт за допомогою регулювальної гайки на різьбовій ніжці супорта. Стопорні гвинти на вертикальних направляючих супорта в цей час повинні бути ослаблені.

Як тільки алмазний олівець злегка торкнеться кола, припиняємо опускати супорт, відводимо алмазний олівець убік від робочої поверхні кола. Після цього опускаємо супорт ще на ½ -1 поділу регулювальної гайки, фіксуємо супорт стопорними гвинтами у вертикальних напрямних та обертаючи, робочі гвинти ТТ-50 починаємо робочу подачу у бік абразивного кола.

Пройшовши всю робочу поверхню алмазним олівцем, треба вимкнути верстат і оглянути робочу поверхню кола. Якщо вся поверхня покрита канавками від алмазного олівця, то виправлення кола закінчено. Якщо є «пліски», то повторити операцію, опустивши супорт ще на ½-1 розподіл шкали регулювальної гайки.

Не можна забувати вчасно послаблювати та затягувати стопорні гвинти на вертикальних направляючих супорта. Під час редагування кола не треба і перестаратися – знімати надто великі шари абразиву. Швидко зменшується діаметр кола, швидко зношується алмазний олівець. А це коштує грошей!

6. Після виправлення кола вся його робоча поверхня покрита досить грубими канавками від алмазного олівця. Ці канавки необхідно згладити за допомогою двостороннього каменю SP-650. На увімкненому верстаті треба прикласти SP-650 грубою стороною до робочої поверхні кола і з деяким зусиллям зробити кілька невеликих поздовжніх рухів двостороннім каменем.

Повністю згладжувати борозенки від ТТ-50 не варто - знімання металу з ними йде інтенсивніше. Та вони й самі в процесі заточування згладяться.

Ну що ж, верстат готовий до роботи! Можна й точити.

7. Беремо стамеску та затискаємо її в оправці SE-76. Ця оправка дозволяє затискати інструменти, що заточуються, під кутом 90 градусів, не вдаючись до допомоги косинців. Для цього вставляємо стамеску в пристрій і зміщуємо її в праву частину («право», якщо ми читаємо написи на «шильдику» SE-76) і рівномірно загортаючи два гвинти, затискаємо стамеску в оправці. «Виліт» стамески з оправки не варто робити надто великим. В даному випадку жорсткість – це добре!

8. Надягаємо оправку SE-76 через отвори на супорт верстата. За допомогою регулювальної гайки на різьбовій ніжці супорта та кутоміра WM-200 виставляємо необхідний кут заточування стамески. Як видно на фото, кут вибрано 30 градусів. Потрібно не забувати стежити за другою шкалою кутоміра. Після кожної редагування кола треба стежити за тим, щоб встановлене значення на шкалі кутоміра відповідало реальному діаметру кола. Після того, як кут заточування виставлений, необхідно зафіксувати супорт, затягнувши гвинти на його вертикальних напрямних.

9. Включаємо верстат. Починаємо «чорнове» заточування. Робимо поздовжні рухи формованої РК стамески, так щоб кожен край РК доходив до середини робочої поверхні кола. Точимо до тих пір, поки не вийде чітка РК, а на звороті РК по всій її довжині не з'явиться чіткий задирок.

10. Знімаємо оправку зі стамескою із супорта. Беремо двосторонній камінь SP-650 та його гладкою стороною загладжуємо робочу поверхню кола. В інструкції з Тормек навіть вказано час цієї операції 30-60 секунд.

11. знову надягаємо оправлення зі стамескою на супорт і продовжуємо заточування. Тільки тепер це буде «чистове» заточування. Знімання металу тут майже немає. Стамеска, як би ковзає своєю РК по робочій поверхні кола.

12. Бажано підправити оборотну (задню) площину стамески біля РК. Для цього загладжуємо зовнішню поверхню торцеву круга гладкою стороною двостороннього каменю SP-650. Беремо стамеску і прикладаємо плаз її задньої площиною до загладженого торця кола. Періодично відриваємо стамеску від кола та дивимося, що виходить.

13. Переходимо до заключної частини заточування – доведення на шкіряному колі.

Саме коло необхідно намазати абразивною пастою РА-70. На одну доведення достатньо близько 1 см пасти. Я просто наношу пасту на коло пальцем поперечними лініями з таким інтервалом, щоб вистачило на все коло.

Встановлюємо супорт з вертикального положення в горизонтальне. Надягаємо оправку зі стамескою на супорт. Беремо кутомір WM-200 та встановлюємо необхідний кут доведення, відносного шкіряного кола. На кутомірі необхідно попередньо виставити покажчик діаметра кола положення LA-220 (шкіряне коло). Після того, як потрібний кут виставлений, фіксуємо супорт стопорними гвинтами на його горизонтальних напрямних. Робимо доведення.

14. Потім робимо доведення зворотного боку стамески. Для цього знімаємо оправку із супорта. Знімаємо сам супорт. І робимо доведення вже звичайним ручним способом. Добиваємося повного видалення задирка з РК стамески.

Заточування та доведення ножа для рубанка відбувається аналогічним способом. Цей процес я вирішив викласти у вигляді фотоогляду зі скудними коментарями. Залізця ця дісталася мені у спадок від батька. Зроблено її з того ще полотна від мехпили.

Той бік, де були зуби, трохи "завалено" на наждаку. Тому мені вдалося досягти чіткої прямолінійності РК, т.к. вона теж у цій частині виходить трохи "заваленою". Тож не судіть суворо.

Після заточування стамески коло залишилося із загладженою робочою поверхнею. Потрібно "загрубити" його. Затискаємо ніж для рубанка, дотримуючись необхідного перпендикуляра.

Сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно в домашніх умовах заточити ніж чи лезо рубанка покрокова інструкція. Так само розглянемо, як самому не лише професійно наточити, а й налаштувати рубанок своїми руками із наочними ілюстраціями

Хоча теоретично в цьому процесі нічого складного немає, але на практиці зробити все правильно, щоб лезо легко знімало рівний шар деревини (стружку), не так вже й просто. Тут необхідний і хороший окомір і тверда рука і навик і, не в останню чергу, хороший інструмент для заточування - наждак та шліфувальне каміння.

На нових рубанках ножі заточені на заводі-виробнику і якщо це не якась дешевка, то лезо «доведено», тобто рубанок готовий до застосування. Потрібно лише виставити залізницю на потрібну величину і можна стругати деревину. А ось дешеві рубанки нерідко доводиться відразу після покупки заточувати і доводити самому.

У процесі роботи з твердою або сильно сучкуватою деревиною ніж рубанка швидко тупиться, або, як часто кажуть, «сідає», тобто вістря зношується, на ньому з'являються зазубрини або вибоїни. Тендітний метал може місцями фарбуватися, особливо якщо в процесі роботи вам «зустрінеться» цвях, що випадково опинився в деревині.

Для заточування (особливо, якщо зазубрини великі) найкраще скористатися наждаком. Слід мати на увазі, що бажано заточувати на наждачному колі ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА. Справа в тому, що поверхня ріжучої фаски набуває злегка увігнутої форми; чим менший розмір шліфувального кола, тим більше виходить виїмка. А фаску все одно доведеться вирівнювати, щоб вона була абсолютно плоскою.

Добре, якщо наждак має два різні кола — один із великим зерном, а інший дрібнозернистий. Найголовніше, це витримати потрібний кут, який набуває робочої поверхні. Без спеціального упору, тримаючи ніж у руках, ув'язнити його правильно можуть лише справжні професіонали, які набули певної навички. (Є і такі умільці, які навіть 20-30 сантиметрові сталеві пластини від деревообробного верстата заточують без жодної опори, але таких небагато).

Не потрібно сильно притискати залізницю до кола, що обертається, намагаючись «зідерти» швидше великий шар металу. Так можна легко «перепалити» ніж від сильного нагріву і «відпустити» метал, тобто порушити його загартування. Щоб цього не сталося, його потрібно іноді охолоджувати, опускаючи його в ємність з водою. Після виправлення на наждачному колі лезо правлять на дрібнозернистому бруску (оселі), а потім доводять на спеціальному шліфувальному камені або шкіряному ремені з полірувальною пастою.

Весь цей процес досить тривалий і трудомісткий, тому краще не допускати сильного затуплення робочої поверхні, а просто частіше правити лезо за допомогою оселка, тільки воно починає трохи гірше різати деревину. Це дозволить не лише заощаджувати час на заточення, а й збільшити термін служби.

Якщо ж не підправляти час від часу лезо, а продовжувати працювати і рубанком, що затупився, то постраждає і якість виробів, що стругаються, та й ніж через якийсь час буде сточений на наждаку до таких розмірів, що його неможливо буде використовувати. Кут заточування залізниці зазвичай становить 25 – 45 градусів і залежить від густини деревини. Чим щільніша деревина, тим більше кут заточування і навпаки. Дотримання заданого кута перевіряють за допомогою спеціального шаблону, який можна виготовити самому. Найкраще виготовити універсальний шаблон під різні кути.

Налаштування або регулювання полягає у встановленні величини виходу вістря за площину підошви. Визначають ступінь випуску поглядом-прицілом уздовж підошви рубанка з його передньої частини у бік "п'яти". Якщо лезо ножа далеко висунуте з колодки, він захоплюватиме занадто товсту стружку і " гризти " чи рвати деревину.

Це можна робити у шерхебеля, призначеного для чорнового, грубого стругання, а рубанок повинен знімати тонку, рівну стружку. Занадто мало виставлений ніж ковзатиме по оброблюваному матеріалу і зніматиме надто тонку стружку, що сильно збільшує витрати часу для обробки. З перекошеним ножем неможливо стругати рівну поверхню, особливо, якщо матеріал широкий.

Якщо необхідна початкова, груба обробка деревини, це приблизно 0,5 мм. Для чистової обробки ще менше.

Зазвичай з першого разу рідко вдається рівно і виставити ніж у потрібне положення. Справа в тому, при забиванні клина і при затягуванні гвинта він часто зсувається і «потрапити в яблучко» - встановити так, як потрібно можна лише методом проб і помилок - зменшуючи або збільшуючи його виставлення перед початком затискання.

Спочатку краще виставити трохи менше, ніж потрібно, затиснути гвинтом або клином, а потім ударами молотка по тильній частині ножа досягти бажаного. Визначають величину виставлення ножа та наявність або відсутність його перекосу зазвичай, дивлячись із передньої частини підошви рубанка. Переконавшись, що все зроблено, як слід, перевіряють налаштування. Для цього стругають якусь не потрібну дошку і оцінюють налаштування та гостроту за легкістю стругання та товщиною стружки.

У дерев'яного рубанка клин, що затискає заліза, повинен забиватися дуже щільно, інакше ніж може зрушити з місця або навіть просто випасти при струганні. Забивають його молотком.

А ось для того, щоб послабити кріплення залізця клином і витягнути її для заточування, необхідно кілька разів легко вдарити киянкою по задньому ребру колодки рубанка. Такими ж ударами можна зменшити виступ вістря з прорізу колодки, а для того щоб збільшити виступ, навпаки, потрібно легко постукати по передній частині колодки.

У деяких металевих рубанків існують для цього спеціальні регулювальні гвинти та налаштування значно полегшується.
Інші професіонали точать заліза на ручному точилі або на крупнозернистому бруску доти, поки на лезі не утворюються найтонші задирки (їх неважко визначити, якщо обережно провести по лезу пальцем). При цьому частіше опускайте заліза в холодну воду.

Слідкуйте, щоб фаска була рівна, лезо прямолінійне, а кут заточування від 25 до 30 градусів. Задирки видаліть, поклавши залізку плашмя зворотним боком на брусок і кілька разів провівши по ньому. Потім залізку правлять на дрібнозернистому бруску або на оселі. Оселок сильно змочуйте водою або рідкою мінеральною олією.

Правку ведіть у густій ​​рідині, що складається з дрібних крупинок абразиву, які знімають метал залізця. Якщо правити на сухому оселку, лезо залозки втратить свою твердість і швидко тупитися при роботі. Правлять заліза круговими рухами, стежачи за тим, щоб вся фаска щільно прилягала до поверхні бруска. Задирки, що з'явилися, знімають так само, як і при точці. Заточену заліза вставте в колодку таким чином, щоб ніж заліза виступав над підошвою, і злегка закріпіть заліза клином.

Налаштування рубанка своїми руками

Візьміть рубанок у ліву руку і, поставивши колодку на рівні очей у напрямку падаючих променів світла, подивіться спереду колодки, наскільки випущена залізця. Якщо її потрібно випустити більше, зробіть це різкими, але не сильними ударами киянки (дерев'яний молоток) по передній частині колодки. Щоб забрати залізницю, ударяйте по задній частині колодки. Якщо залізниця перекошена, підправте її легкими ударами киянки з боку кута, що виступає (рис.7в). Правильно встановлена ​​залозка остаточно закріплюється клином, але його не слід сильно забивати, щоб не відколоти заплічки.

Щоб уникнути "завалювання" кінців деталі (тобто зменшення товщини у цих місцях порівняно з серединою - типова помилка початківців), правильно розподіліть натиск на рубанок. Починаючи стругати ближній край деталі, сильніше натискайте лівою рукою на носок колодки. Наближаючись до протилежного кінця, зміцніть натиск на п'яту колодки і послабте тиск на носок. Трохи тренування - і ви оволодієте "секретом" рівного стругання.
Строгайте тільки вздовж волокон деревини, при струганні в протилежному напрямку волокна задираються, а не зрізатися, а деревина - кришитися. Для стругання сучкуватої і свильової (тобто з волокнами, розташованими по колам) деревини відрегулюйте залізку рубанка на зняття дуже тонкої стружки, а сам рубанок тримайте таким чином, щоб його поздовжня вісь складала з напрямком стругання кут приблизно 30 градусів.

Мабуть, РУБАНОК досі залишається одним із найпопулярніших ІНСТРУМЕНТІВ деревообробника – як майстра, так і любителя. Цей ІНСТРУМЕНТ відрізняється завидною різноманітністю моделей. Деякі з них нині вже не використовуються.

Наприкінці 19 століття майстри столярного мистецтва виділяли чотири види РУБАНКІВ за своїм початковим походженням: англійські, німецькі французькі та американські. У Росії найбільшого поширення набув німецький тип СТРУГА (РУБАНКА), що мало чим відрізнявся від англійської та французької. Саме слово РУБАНОК, як і назви всіх ІНСТРУМЕНТІВ цього роду (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ тощо) німецького походження.

Німецька та французька РУБАНКИ не відрізнялися якими-небудь якостями від поширених у Росії зразків. Англійський РУБАНОК мав більш широку та коротку колодку та заокруглені боки для зменшення ваги та зручності охоплення рукою. Нижню щілину колодки було висунуто вперед і скошено, що значно полегшувало роботу.

Колодки американських РУБАНКІВ відливались із чавуну. «Обличчя» колодки було ретельно відшліфовано. Будучи металевим, він не міг покоробитися, і правильність струг була забезпечена. Головне достоїнство ІНСТРУМЕНТУ полягало у дуже практичному та зручному способі кріплення ножа за допомогою гвинтів та пружин, без клинів (що не вимагало ударів молотком).
Але й американські РУБАНКИ виявилися не без гріха – СТРУГИ з чавуну були важкі на ходу, тертя чавуну по дереву більше, ніж дерева по дереву. Щоб позбутися цього недоліку, зменшували поверхню тертя та вагу. Для цього чавунні колодки замінювали на дерев'яні, залишаючи лише невеликі металеві наставки з приладом для кріплення ножа.

Головне завдання РУБАНКА – обробка деревини: стругання, вирівнювання поверхонь, надання певної форми або розміру за рахунок зняття тонкого шару деревини (СТРУЖКИ) спеціальними ножами, які іноді називають РІЗЦЯМИ або залізцями, як старі.

НОЖІ виготовляються з інструментальної сталі, піддаються гартуванню та закріплюються в дерев'яному або металевому корпусі. Робоча частина ножа називається ЛЕЗОМ. Це просто заточена нижня частина ножа. Але ЛЕЗ може бути виконано також і з високоякісної сталі, пластинка якої приварюється в даному випадку до тіла ножа.

Всі ІНСТРУМЕНТИ для стругання називаються СТРУГАМИ. До них відносяться РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛІ і т. д. Найпоширеніший СТРУГ – з дерев'яною колодкою, в якій закріплюється НІЖ (РІЗЕЦЬ) за допомогою КЛИНА. Користуватися РУБАНКОМ набагато зручніше, якщо він оснащений дерев'яним рогом у передній частині. Ділянка колодки, що стикається з оброблюваною поверхнею, називається підошвою. Передня частина колодки називається лобовою, а задня – тильною. Сама колодка виготовляється з твердого та сухого дерева, найчастіше з білого бука або клена.

Отвір, в якому встановлюється НІЖ, носить назву ЛІТОК, а проріз, якою ЛІТОК виходить на ПОДОШВУ називається ПРОЛІТ. Через проліт робоча частина леза своєю ріжучою кромкою виходить за межі підошви. Ширина ПРОЛЕТУ коливається від 5 до 9 мм залежно від призначення СТРУГА. У РУБАНКАХ для грубого стругання лезо виступає за підошву на 1-3 мм. НІЖ СТРУГА для чистового стругання та зачистки виступає на 0.1-0.3 мм. Такої ж товщини виходить і стружка.

Найчастіше для обробки дерева використовують інструмент у вигляді рубанка. Однак, якщо леза в даному пристрої не заточені як слід, виріб набуває нерівних країв і відрізняється низькою якістю обробки. Про способи заточування рубанка поговоримо далі.

Рубанок: пристрій, принцип роботи та його різновиди

Існує безліч пристроїв, за допомогою яких здійснюється обробка деревини. Кожна з них відрізняється індивідуальними характеристиками, функціями та призначенням. Рубанок має давню історію, але використовується досі практично в незмінному вигляді.

Серед основних елементів даного інструменту зазначимо:

• сталевий ніж;
• колодку;
• клин.

На рубанок ціна визначається його виглядом, дешевший ручний варіант даного інструменту. Перед початком заточування ножів для рубанка слід ознайомитися з їхньою характеристикою.

На електричному варіанті рубанка ножі фіксуються на спеціальний барабан. З їх допомогою виконується стругання різноманітних деталей. Розрізняють два варіанти розташування ножів: коли на поверхні рубанка є один ніж або два ножі. Для виготовлення ножів використовується інструментальна сталь чи карбід вольфрам. Другий варіант не підходить для повторного заточування, такі ножі, при виникненні несправностей у роботі, необхідно замінити.

У співвідношенні з формою лез вони бувають прямими, хвилеподібними чи фігурними. Перед використанням інструмента необхідно перевірити правильність установки ножів. Кромка ножа повинна на кілька десятих міліметрів виступати за зовнішню частину рубанка. Щоб перевірити якість розташування ножа, слід оглянути його візуально, і за необхідності відкоригувати їх розташування.

Для того щоб забезпечити якісну фінішну обробку виробу, лезо повинно виступати за поверхню рубанка мінімум на 0,5 мм. Для більш грубої обробки допускається виступ леза на 1 мм.

Для регулювання ножа на електричному рубанку слід повертати в праву або ліву сторони гвинти регулювального типу. Досягши необхідного розташування ножів, процес припиняється.

Для фіксації леза на поверхні електричного рубанка використовується важіль центру або гвинт, розташований на поверхні верхньої пластини. Ножі для рубанка розрізняються по товщині, деякі з них здатні витримати наявність цвяха в дерев'яній заготовці, інші ж ламаються. Крім того, товстіші варіанти ножів легко заточуються, менше зношуються і відрізняються тривалішою експлуатацією.

За наявності на кінці фаски блискучої смуги слід обов'язково заточити лезо ножа. Деякі моделі рубанків припускають наявність двосторонніх ножів, які при затупленні перевертаються іншою стороною та експлуатуються.

У співвідношенні з розмірами, конструктивними та іншими особливостями розрізняють множину варіантів рубанків. Серед них зазначимо:

• рубанок електричний – основним елементом даного рубанка виступає електричний двигун, який значно підвищується продуктивність обладнання та швидкість обробки дерева;
• ручні рубанки - для виготовлення механічного обладнання використовується пластик, метал або дерево, кожен із цих елементів має свої переваги та недоліки в експлуатації, найпоширеніші - дерев'яні рубанки.

Крім того, сорочки розрізняють за типом поверхні, які вони обробляють. Серед рубанків, що здійснюють плоске стругання, відзначимо:

1. Інструмент у вигляді напівфуганки – є укороченим підвидом рубанка. Середнє значення довжини колодки рубанка становить трохи більше шістдесят сантиметрів. З його допомогою виконується обробка великих за розмірами деталей.

2. На капустянці, на відміну від стандартного рубанка, є ручки з обох сторін. Для утримування ножа в даному інструменті використовується спеціальна клиноподібна деталь. Для роботи з цим інструментом потрібна участь двох осіб. За допомогою даного інструменту вистругують великі за розмірами деталі. Наприклад, деревина, за допомогою якої обшивають будинки, стелі чи підлогу. Ведмедка дозволяє зняти дерево шаром в один міліметр.

3. Для виконання завершальної зачистки деревини використовується інструмент у вигляді шліфтика. Даний пристрій дозволяє очистити дефектні ділянки, торці, сучки. Цей рубанок відрізняється наявністю подвійного ножа, на якому розташовується прямолінійне лезо.

4. За допомогою цинубеля дерев'яні поверхні стають шорсткішими. Таким чином, склеюючи дерев'яні заготовки між собою, вони відрізняються підвищеним зчепленням. На поверхні ножів розташовуються борозенки як зазубрин. Так як ніж у пристрої знаходиться під кутом у вісімдесят градусів, зазубрини у процесі обробки дерева не утворюються.

Крім того, слід виділити такі варіанти рубанку:

• торцеві - підходять для обробки дерева невеликої площі, що має плутану будову;
• одиночний варіант рубанка - дозволяє виконати вторинну обробку дерева, у процесі роботи вдається отримати ідеальну стружку;
• подвійний рубанок дозволяє отримати ідеальну як оброблену поверхню дерева, завдяки наявності двох ножів.

Також розрізняють інструмент, що виконує фігурне стругання:

1. Рубанок у вигляді зензубеля – відрізняється наявністю двох ножів, які дозволяють значно підвищити якість обробленої поверхні.

2. Федергубельний рубанок - з допомогою здійснюється створення поздовжніх виступів на дерев'яних деталях. Інструмент має лезо особливої ​​форми, за допомогою якого вдається досягти прямокутного виступу на деталі.

3. Для зачистки чвертей застосовується пристрій у вигляді фальцебелю. У нього є одинарний ніж та ступінчаста підошва.

4. Крім того, існують інструменти, які роблять дерев'яні заготовки закругленими, вирізають на них поздовжні пазові з'єднання.

Пристрій для заточування ножів для рубанка

Основними ознаками того, що рубанок потребує заточування, є неякісне виконання ним своїх функцій: підвищення часу для обробки дерева, неякісна обробка і т.д.

Якщо досвід із заточування рубанка у вас відсутній, то краще довірити цей процес професіоналам. Так як неправильно заточений інструмент не здатний забезпечити належну обробку матеріалу. Крім того, існує ризик травмування в процесі заточування.

Заточування рубанка - дуже складний процес, особливо якщо піддається заточенню електричний рубанок. Даний інструмент відрізняється наявністю різних форм і розміру лез. Так, за допомогою прямих лез здійснюється вибірка чвертей, більш закруглені ножі дозволяють зробити обробку великої площі заготовки.

Леза піддаються заточуванню лише в тому випадку, якщо матеріал для їх виготовлення – інструментальна сталь. Інакше слід їх замінити на нові.

Якісне заточування лез рубанка характеризується тим, що згодом інструмент поступово знімає стружку з поверхні. Для того, щоб заточити рубанок ручного типу, знадобиться наявність:

• наждаку;
• шліфувального каміння.

Дані пристрої для заточування ножів рубанка є загальнодоступними, однак, без навичок роботи з ними, заточити рубанок якісно, ​​досить складно. Процес заточування завершується доведенням, тобто налаштуванням леза таким чином, щоб воно знімало стружку рівномірно.

Якщо рубанок використовується для роботи з деревом підвищеної твердості або з деталями на яких є велика кількість сучків, швидкість його затуплення збільшується.

Для того, щоб виконати заточування леза рубанка, особливо за наявності великої кількості зазубрин, краще використовувати наждачний круг великого діаметру. Так як у процесі заточування ножі трохи вигинаються, стають увігнутими, коло більшого діаметра запобігає цьому процесу. Однак, у результаті все одно необхідно вирівняти фаску, щоб досягти її ідеальної рівності.

Переважно вибирати наждаки, що мають два кола з дрібними та великими зернами. Таким чином, вдасться виконати ідеальне припасування ножів рубанка. Кут заточування рубанка також особливо важливий, так як від нього залежить якість поверхні, що заточується.

Ніж не повинен сильно притискатися до кола в процесі заточування, оскільки метал зніматиметься надто великим шаром. Крім того, бажано в процесі заточування охолоджувати лезо в холодній воді, оскільки існує ризик деформації в процесі нагрівання.

Після того, як лезо обробили за допомогою наждачного кола, його обробляють за допомогою дрібнозернистого бруска та полірувальної пасти. Цей процес займає багато часу і вимагає великих зусиль, щоб леза занадто не затуплялися, краще виконувати їх періодичне заточування.

Якщо періодично лезо не підправляється, і не заточується, то якість оброблюваних деталей знижується, ножі сточуються і потребують заміни. Кут заточування ножа рубанка становить від 25 до 45 градусів. Точне значення кута заточування визначає твердість матеріалу, з якого виконано лезо. Для того, щоб перевірити кут заточування леза, слід використовувати самостійно виготовлений шаблон.

Як уточнити рубанок: технологія проведення процесу

Заточування рубанка передбачає також його налаштування та регулювання. Цей процес ґрунтується на установці леза та регулюванні величини на яку воно виходить за підошву. Для визначення даного значення слід оглянути інструмент від початку до підошви. При надто великому викочуванні ножа з рубанка, стружка в процесі роботи матиме велику товщину, при цьому дерево виглядатиме погризеним.

Якби лезо встановлювалося в шехребелі, цей факт був нормальним, оскільки цей інструмент проходить чорнову обробку дерева. Однак, рубанок обробляє дерево до ідеально рівного стану, і стружка, яка з нього знімається повинна бути тонкою і рівномірною.

Якщо ножі встановлені із занадто невеликим зазором, то стружка практично не зніматиметься з поверхні. У такому разі час для обробки дерева збільшиться в кілька разів. Якщо ніж встановлений неоднаково в передній і нижній частинах рубанка, то досягти ідеальної рівності практично неможливо.

Для встановлення леза в рівному положенні слід керуватися лише оглядом інструменту та періодичною його перевіркою на працездатність. Перед тим, як затискати гвинт, слід перевірити рубанок на чорновій деревині, при необхідності лезо підправляється в той чи інший бік.

Клин, який затискає лезо в рубанку, повинен бути якісно встановлений на рубанку, оскільки в процесі його зсуву деформуватиметься лезо. Для того, щоб забити клин, скористайтесь молотком. А для ослаблення лез рубанка слід нанести кілька ударів по задній поверхні рубанка за допомогою киянки. Постукуючи по задній частині колодки збільшується виступ леза на рубанці, постукуючи по передній частині, це значення зменшується.

Деякі моделі рубанків відрізняються наявністю гвинтів, які дозволяють спростити процес установки лез.

Верстат для заточування ножів

Найпростішим пристосуванням, що дозволяє заточити рубанок, є брусок, верхня частина якого оснащена ножем та стамескою. Кут, під яким здійснюється заточування, залежить від висоти бруска, по відношенню до абразиву. У процесі виконання заточування одна сторона леза встановлюється на абразивну частину пристосування, а друга на другу частину бруска. Для того щоб брусок добре ковзав по поверхні, тим самим здійснюючи заточування, підкладіть під нього підставку, виконану зі скла.

Єдиним недоліком приладу є те, що використовується лише невелика частина абразиву, тому процес заточування триває довше. Деякі пристрої комплектують роликовими механізмами, які забезпечують якісне їх ковзання.

На вигляд інструмент для заточування залізниці рубанка має вигляд сталевого короба, всередині якого розташовується поличка. За допомогою затискного гвинта здійснюється фіксація леза, що заточується. Установка роликів складає вісь, яка піддається заточування. У процесі роботи інструмент прокачується поверхнею абразиву. Необхідно стежити за рівномірністю натискання леза на поверхню.

Електричний рубанок є незамінним інструментом при будівництві та ремонті будинку, як і в будь-якому електроінструменті, в його пристрої є витратні матеріали. У електрорубанку розхідниками виступають ножі, за допомогою яких обробляється дерево. Як правило, ножі є двосторонніми, в комплекті по 2 штуки. Запам'ятайте: якщо рубанок стружку знімає погано, і у вас затупилися ножі, то настав час їх змінити. Але в цьому випадку варто зазначити, що деякі з них просто підлягають заточенню. Для цього і потрібно знати, як виставити ножі електрорубанка після заточування, і як проводити процедуру заточування ножів.

Ножі для електрорубанку

Ножі кріпляться на барабані, що обертається, електрорубанка і призначаються для зняття верхнього шару матеріалу при процедурі стругання дерев'яних виробів. Якщо це оснащення має 1 ріжучу кромку або 2. Останні леза називаються поворотними, тому що їх положення легко змінюється, якщо одна сторона затуплюється. Ножі для електрорубанка виготовляються із інструментальної сталі або карбіду вольфраму. Перші з них можна заточувати повторно.

Леза формою бувають: прямими - використовуються вибірки чвертей і стругання вузьких деталей; закругленими - призначаються для обробки широких ділянок, тому що між лініями стругання переходи вони роблять акуратнішими; хвилеподібними – фігурні ножі для електрорубанка підходять для імітації «старих» поверхонь.

Перед початком використання електрорубанка щоразу рекомендується перевіряти, чи правильно встановлені ножі. Їхня ріжуча кромка повинна назовні ледь виступати і розташовуватися при цьому паралельно підошві рубанка. Щоб визначити, як відрегульований ніж, підніміть інструмент на рівень очей підошвою вгору.

Над підошвою на 0,5 міліметра в середньому має виступати ріжуча кромка ножа. У шерхебеля, що призначається для первинного грубого стругання, ріжуча кромка повинна бути випущена не менше ніж на 1 міліметр. Налаштувати положення ножа дуже просто. Повертайте послідовно ліворуч і праворуч малий і великий регулювальні гвинти, що розташовуються за платформою для ножа електрорубанка, поки ріжуча кромка не займе потрібне положення.

Після цього встановіть ніж у електрорубанок і зафіксуйте положення за допомогою важеля і гвинта на верхній пластині. Новий електрорубанк, як правило, вже відрегулює положення ножа. Однак після тривалого використання налаштування збиватиметься. Тому, якщо ви використовуєте рубанок після тривалої перерви, вам потрібно спочатку перевірити, чи все так. Не починайте одразу обробку деталей щойно відрегульованим електричним рубанком, не випробувавши його на непотрібній дошці.

Класифікація ножів для електрорубанку

Також ножі для електрорубанка поділяються за розміром. Якщо у вас імпортний рубанок, наприклад, фірми Black&Dekker або Skil, то там стоять традиційні ножі на 82 міліметри, їх називають у народі «пластинками». З недорогих та якісних можна порадити ножі виробника «Зубр» із вуглецевої сталі. Ці ножі підійдуть більшості зарубіжних рубанків, навіть професійних електричних інструментів Бош і Макита.

Точні габаритні розміри: довжина 82 мм, ширина 5,5 мм і товщина 1,2 мм. У продажу можна знайти ножі різних виробників і ціна в цьому випадку залежить від компанії в першу чергу. Якщо придбати бошевські, то ціна буде вищою в 2 рази, ніж у звичайних побутових - Зубр, Стайєр, Fit, Matrix. Звичайно, і як різниця буде дуже помітною.

Розрізняють ножі, які спеціально призначені для деяких моделей електричних рубанків. Для популярних рубанків Інтерскол та Байкал призначаються спеціальні ножі, вони ширші, ніж «пластинки», та товщі. Вони міцніші, і коли під час роботи електричним рубанком ви налетите на сучок чи цвях, то ніж не зламається, а зазубрина легко відійде на наждаку.

Ширина цих ножів завжди становить приблизно 1 сантиметр, вони суттєво відрізняються від інших. Дані ножі для електрорубанків бувають різної довжини: 82 та 102 міліметри, під різні моделі Байкал та Інтерскол. Якщо подібні ножі затупилися, їх можна заточити самостійно. На відміну від тонких, їх вдасться заточити на наждаку при володінні достатніми навичками заточування та здібностями витримувати площину.

Ну і третій різновид ножів для електричних рубанків – широкі та товсті, з наявністю отворів під кріплення. Вони дуже специфічні і підходять виключно для певних моделей, наприклад, для рубанків виробника Rebir, які мають потужність 2000 Ватт. Ці ножі відрізняються великою товщиною та потужністю, ширина досягає 110 міліметрів.

Зміна ножів електрорубанка

До ножів електрорубанку пред'являються найвищі вимоги. Те, що вони затупилися, легко можна визначити на око. Розгляньте для цього на світ фаску залізки та поверніть навколо ріжучої кромки. Ріжуча кромка притупилася, якщо на кінці фаски утворюється блискуча смужка у формі нитки в певному положенні. Кут заточування ножа електрорубанка має бути близько 30 градусів.

Сьогодні існують ножі для електрорубанків із застосуванням поворотного різця. Якщо одне з подібних лез ножа затупилося, то ніж прийнято перший раз перевертати, а наступного разу - замінювати новим гострим ножем.

Ножі для електрорубанка встановлюють ножетримач, який розміщується в конусному поперечному пазу і затиснутий трьома гайками. По висоті ножі регулюються двома гвинтами, які розташовані по краях. Щоб дістати ножа з ножетримача, слід послабити гайки, закрутити гвинти до кінця гвинти, що допоможе висунути з паза ножетримач.

Після цього необхідно підібрати вибивання, що підходить по товщині ножа, і з її використанням вибити в поперечному напрямку ніж з ножетримача. Далі переверніть ніж або візьміть новий, якщо колишній непридатний, і акуратно заженіть його на місце, приставивши збоку. Слідкуйте, щоб ніж у ножетримач заходив строго паралельно до нього.

Поставивши на електричний рубанок нові ножі, слід виставити їх висотою гвинтами і затиснути гайками. При цьому для обох ножів рекомендується виставляти однаковий проміжок, інакше відбуватиметься розбалансування валу.

Виправлення на оселі

При струганні досягти хорошої якості обробленої поверхні можна тільки при застосуванні в карбованці гострого ножа. Якщо ріжуча кромка трохи затупилась і зазубрин не має, її вийде загострити за допомогою правки. Тупі або зазубрені ножі рекомендується шліфувати на шліфувальному колі.

При шліфуванні ножа на шліфувальному колі його вільно поміщають на плоску опорну поверхню або затискають у санки. Залізку при шліфуванні потрібно рухати шліфувальним диском з боку в бік. Через тертя при цьому відбувається нагрівання деталей. Тому необхідно чинити при обробці виробу помірний тиск, щоб ріжуча кромка не втратила своєї твердості і не засиніла.

Ніж електрорубанка після шліфування необхідно піддати редагуванню. Тільки завдяки цій маніпуляції він набуде бажаної гостроти. Для ручного регулювання ножів електрорубанка використовують штучні або натуральні бруски, які називаються селами. Машинним чином залізку може виправити на довідковому диску.

На бельгійських оселках редагування можна робити тільки з додаванням води. На брусках з арканзасу, для виправлення навпаки використовують суміш олії та гасу. Штучні осели бувають з різним рівнем подрібнення. Багато хто має велико-і дрібнозернисту сторони.
Крупнозерниста сторона призначена для попередньої редагування, а дрібнозерниста потрібна для тонкої редагування. Для редагування ножів на штучних оселках можна використовувати суміш олій або воду. На сухому бруску не можна правити в жодному разі, тому що лезо втратить загартування (відпуститься) і затупиться. Брусок час від часу потрібно мити, щоб селище не засолювалося.

Фаску при правці добре впирають у брусок і водять їй доти хрест навхрест, поки вона не стане такою блискучою, як дзеркало, і зникнуть усі задирки. Передню сторону залізниці по осілку водять тільки вниз і вгору, а процедура її редагування за часом триває менше.
Доводочний диск притир виготовляють зі штучного матеріалу, в якому міститься абразивний дрібнодисперсний засіб. За допомогою таких дисків можна правити ножі для електрорубанків в машинному режимі.

Заточення ножів електрорубанка

Перед процедурою заміни ножів електрорубанка спочатку необхідно визначити потребу у її проведенні. Дізнатися це легко: якщо електрорубанок гірше проходить по заготівлі, ніж раніше, потрібно приступити до перезаточення його ножів. Крім того, запам'ятайте, що ножі, що затупилися, здатні збільшити ризики відкидання апарату при попаданні на жорсткі ділянки деревини, наприклад, сучки.

Першим етапом заточування ножа електрорубанка є приміщення абразивного каменю на кілька хвилин у воду. Камінь повинен увібрати якомога більше вологи. Це сприяє уникненню від зайвого пилоутворення та підвищує якість заточування електрорубанка. Важливо стежити при заточуванні ножів, щоб вони торкалися абразивного каменю і під однаковим кутом постійно.

Другий етап – фіксація ножів у спеціальній колодці. Щоб якісно ув'язнити ніж для електрорубанка, прийнято використовувати спеціальний прилад, що допоможе уникнути порушень геометрії або балансування ножів. Розслабте дві гайки, які фіксують затискну пластину колодки, і вставте ножі до упору в пристрій для заточування ножів електрорубанка. Потім знову затисніть гайки, що фіксують. Слідкуйте, щоб різальні кромки ножів розташовувалися в одній площині.

Третій крок - сам процес заточування. Заточування ножів для електрорубанка потрібно проводити за особливою технологією. Сталь на ножах, що перезаточуються, є настільки якісною, що це дозволяє добре переточити ножі і зробити їх гострими, як бритва. Однак слідкуйте, щоб не порушувалося балансування ножів. Оскільки використовується в електрорубанку два ножі, питання балансування суворо.

Прямолінійність леза під час заточування перевіряють за допомогою будь-якої прямої поверхні. По всій довжині леза ширина фаски має бути однаковою. Ножі зазвичай точать на ручному точилі. Точити рекомендується стільки за часом, поки на лезі не з'являться найтонші задирки, які складно розрізнити на око. Домагайтеся, щоб фаска вийшла рівною, без увігнутостей та опуклостей. Задирок необхідно видалити. Для цього при заточенні ножів електрорубанка ніж розміщують зворотним боком плашмя на брусок і проводять кілька разів по ньому.

Складання ножів електрорубанка

Після заточування ножа спочатку з'єднайте його з накладкою. За край накладки він має виступати на 3 міліметри. Повністю зберіть інструмент, відрегулюйте правильність положення ножа, щоб його край виступала за край платформи, як і належить, на 0,5 міліметра. Ніж та накладку з'єднайте одним гвинтом. Послабте гвинт, поверніть ніж на 90 градусів і деталі роз'єднайте.

Спочатку прикладіть ножа до бруска фаскою і переміщуйте його в такому положенні вперед і назад під гострим кутом 30 градусів. Коли виникнуть на ріжучій кромці задирки, переверніть ніж, помістіть плашмя на брусок і переміщайте туди-сюди, щоб видалити задирки. Край ножа за край накладки повинен виступати на 3 міліметри. Гвинт, який скріплює накладку та ніж, повинен бути затягнутий добре, щоб і після тривалого використання обидві деталі один до одного прилягали щільно.

Після того, як ув'язнили ножі електрорубанка, негайно потрібно випробувати лезо, знявши кілька стружок. Доведено на практиці, що лезо інструменту, який пущено в роботу відразу після заточування, тупиться менше. Щоб уникнути частого заточування ножів на точилі, уважно стежте в процесі роботи за станом заліза, і при появі перших ознак затуплення (блискучих смужок) відразу ж правте електрорубанок на бруску.

Тепер ви знаєте, чому так важливо постійно контролювати положення ножів на електрорубанку, вчасно їх регулювати, знімати та встановлювати нові залозки. Крім того, у вас завжди є можливість заточити ножі електрорубанка на спеціальному пристрої і одягнути їх назад.

Будь-який домашній майстер завжди містить інструмент у робочому стані. Особливо це стосується ножів рубанка ручного або електричного. Навчитися правильно та акуратно заточувати ножі рубанка необхідно кожному. Які існують пристрої та верстати для заточування інструменту, і як навчитися користуватися?

Якщо ножі рубанка затупилися

Працездатність рубанка багато в чому залежить від заточування ножів. Ніж або різець рубанка є металевим лезом, розташованим до поверхні обробки під певним кутом.

Робочим положенням різця є висунута та регульована частина ножа. Ніж виступає через проріз, через яку виходить відпрацьована стружка. Притискання ножів рубанка здійснюється з використанням простих за формою затискачів. Рівноважна система розташування основних елементів рубанка створює досить працездатний вузол, поки майстер не відчує, що час робити заточування ножів для рубанка. Як визначити, чи затупився ніж рубанка чи ні?

Складної діагностики нож рубанка, що затупився, не вимагає. Достатньо розглянути ріжучу кромку на світ. Повертаючи фаску навколо кромки можна виявити блискучу ниткоподібну смужку, яка сигналізуватиме про те, що край притупився. Це просто: кут заточування ножа рубанка становить 30 градусів. Професійні тесля заточують фаску без виміру кута, покладаючись на власну інтуїцію і домагаючись необхідного співвідношення між шириною та товщиною ножа.

При заточуванні ножів необхідно дотримуватися балансування та геометрії лез. Якщо ви не можете сміливо власноруч здійснити заточування ножів ручним способом, на допомогу прийдуть пристрої та пристрій для заточування ножів для рубанка.

Дізнатись докладніше про ножі рубанка вам допоможе відео.

Навчитися заточувати ножі рубанка нескладно. Достатньо вивчити конструкцію пристроїв, пристроїв та верстатів для заточування, а також вміти надійно закріплювати лезо ножів.

Пристосування для заточування

Найпростішим, тому доступним ручним пристосуванням для заточування ножів можна назвати дерев'яний брусочок, у верхній частині якого закріплений ніж рубанка.

Даний пристрій має дві точки дотику: в одній точці спирається заточуваним лезом на абразив, а другою точкою на кут бруска. Примітивна конструкція та ручне переміщення пристосування, проте, дозволяють робити непогане заточування ножів рубанка. Слід враховувати, що кут заточування геометрично залежить від висоти дерев'яного брусочка над поверхнею абразиву та відстані до місця кріплення.
При заточенні лезо ножа залізця має бути прямолінійним.

Існують також такі пристрої, що використовуються для заточування:
коло заточувальної
притиск для заточування
ролик бочкоподібний
хонінгувальний брусок
точила з фронтальним і бічним затискачем.
Коло заточувальне є абразивним кругом діаметром до 60 мм з товщиною кола до 18 мм і шестигранним хвостовиком. Для зручності заточування коло обладнане конусним заглибленням, розташованим по колу. Коло заточувальні виготовляють з карбіду кремнію. Для заточування як рушійний елемент використовується електродриль.

Притиск для заточування призначений для надійного затискання ножів для рубанка на заточувальному упорі. Притиск має 3 робочі положення, які дозволяють встановлювати стрижень, що вирівнює під необхідним робочим кутом заточування. Кут заточування може коливатися від 30 до 90 градусів. Притискання кріпиться на гвинтах, розташованих на пластикових прокладках. Матеріал виготовлення притиску – анодований алюміній.

Ролик бочкоподібний призначений для усунення дефектів заточування на заготовці, що заточується. Ролик має характерну форму, яка дозволяє за 3 заходи ліквідувати «доріжки», що утворюються після заточування точилкою. При цьому зберігається кут 90 градусів між бічними частинами ножа та ріжучою кромкою.

Брусок хонінгувальний призначений для функції підкладки під абразивну пасту. Зручні геометричні розміри та матеріал виготовлення – низьковуглецева стабілізована сталь забезпечують площинність по всій поверхні заточування до 0,127 мм. На відміну від водного каміння, брусок не потребує протирки поверхні при заточуванні. Є можливість приклеювання бруска до значної площі поверхні, що забезпечує найкращий комфорт під час роботи.

Стругачка Veritas Sharpening System з фронтальним та бічним затиском призначена для заточування ножів рубанків та фуганків, винятки становлять леза ножів від японських виробників. Стругачка являє собою полотно, яке можна затискати разом з лезом ножа фронтально або збоку. Стругачка оснащена роликом, який запобігає будь-яким пошкодженням каменю заточувального. Заточування лез ножа здійснюється за рахунок шаблону, що виставляє кут з можливістю ручного регулювання.

При роботі з пристроями для заточування необхідно приділяти увагу надійному кріпленню лез ножів.
Як навчитися заточувати ножі рубанка з використанням пристосувань вам допоможе це відео.

Але особливий інтерес при заточуванні ножів викликає робота на верстаті. Навчитися працювати на верстаті можна самостійно, ознайомившись з інструкцією.

Точильний верстат Tormek

Верстат Tormek це низькооборотний точильний верстат з потужним двигуном і значним моментом, що крутить. Верстат дозволяє проводити заточувальні роботи безперервно протягом тривалого проміжку часу. Високу частоту заточування забезпечують низькі обороти (до 90 об/сек) і водяне охолодження ріжучої кромки інструменту, що заточується. Пристрій та принцип роботи верстата для заточування ножів для рубанка досить простий. Заточується інструмент затискається в тримач.

Утримувач із закріпленим інструментом закріплюють на універсальній опорі. Потім провадиться включення точильного верстата. Заточування ножів або інших інструментів відбувається на невеликих обертах із застосуванням заточувального кола, зануреного у воду. Процес заточування видимий, у будь-який момент є можливість регулювання та контролю притискної сили, ширини фаски заточування та швидкості обертання заточувального кола. При заточенні інструмента повністю виключено перепал інструменту. Використання різних заточувальних каменів дозволяє проводити заточування будь-якого металу.

Навчитися працювати на заточувальному верстаті можна за кілька заходів. Тому заточування ножів своїми руками не становитиме складності. Для більшої впевненості у роботі та практики заточування ножів рубанка можна ознайомитись із відео.

Нагадаємо, що заточувальні роботи завжди вимагають уваги та дотримання правил техніки безпеки.